Mundo – Valentino Garavani, o estilista com a carreira mais longa dos séculos XX e XXI, faleceu em 19 de janeiro em sua residência em Roma, cercado por seus entes queridos, conforme anunciado por sua fundação em um comunicado à imprensa. Ele tinha 93 anos.
Com sua modelagem precisa, tom característico de vermelho papoula e o olhar apurado para detalhes femininos como laços, babados, rendas e bordados, Valentino foi um dos principais arquitetos do glamour do final do século XX. As “Garotas de Val”, como seu círculo íntimo era frequentemente chamado, incluía Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Sophia Loren. Jackie Kennedy usou um vestido branco criado por Valentino em seu casamento com Aristóteles Onassis, e décadas depois o estilista reinterpretou um vestido verde-menta que havia feito para a ex-primeira-dama em 1967 para a aparição de Jennifer Lopez no Oscar de 2003. Em 2001, Julia Roberts recebeu o prêmio de Melhor Atriz por Erin Brockovich usando um vestido vintage preto e branco de Valentino.
Em 2009, o estilista foi tema do documentário dirigido por Matt Tyrnauer, Valentino: O Último Imperador, que acompanhou o designer, seu sócio de longa data, Giancarlo Giammetti, e seu círculo íntimo nos dois anos que antecederam sua aposentadoria. No filme, Valentino diz a um repórter: “Eu sei o que as mulheres querem, elas querem ser bonitas”, um resumo em dez palavras da estética que o transformou em um multimilionário.
Nos anos após sua aposentadoria em 2008, celebrada com uma extravagância de três dias em Roma, Valentino dificilmente desapareceu da vista do público. Em muitas temporadas, era comum vê-lo sentado na primeira fila do Hotel Rothschild, em Paris, apreciando as últimas coleções dos diretores criativos Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, esta última que deixou a grife para trabalhar na Christian Dior em 2016. Valentino ficou tão comovido com a coleção de alta-costura de Piccioli para o outono de 2018 que se levantou para aplaudir de pé, com lágrimas escorrendo por suas bochechas bronzeadas.
Quando não estava torcendo pelos estilistas que herdaram sua marca, Garavani podia ser visto frequentemente no Instagram, dando festas glamorosas em sua propriedade francesa Wideville ou em seu iate TM Blue One, raramente sem sua matilha de pugs a tiracolo.
História
Valentino Clemente Ludovico Garavani nasceu em Voghera, na Itália, em 11 de maio de 1932. Ele decidiu seguir a carreira de estilista ainda jovem e se matriculou na Accademia dell’Arte de Milão, onde estudou moda e francês. Buscando realizar sua ambição, aos 17 anos Garavani mudou-se para Paris para frequentar a École des Beaux Arts e a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Após os estudos, trabalhou como assistente de Jean Dessés, um estilista grego conhecido por seus vestidos de noite plissados, e de Guy Laroche, um francês com uma estética mais esportiva.
Depois de um ano trabalhando ao lado da renomada princesa Irene Galitzine, que popularizou os elegantes pijamas de noite, Garavani decidiu seguir carreira solo com o apoio do pai e de um amigo da família, fundando sua maison, por volta de 1959, na Via Condotti, em Roma. “Era uma maison de couture”, explicou Giancarlo Giammetti — que conheceu Garavani pouco depois — em uma entrevista à Vanity Fair. “Digo em francês porque era muito semelhante ao que ele tinha visto em Paris… Tudo já era muito grandioso. Modelos vieram de Paris para o seu primeiro desfile. A moda italiana era muito limitada na época. Havia alguns bons estilistas, mas apenas alguns.” Com Giammetti ao seu lado, Valentino tornou-se um dos melhores, apesar de, em menos de um ano, estar à beira da falência. Ele atribuiu a culpa ao seu “gosto por champanhe”, e a dupla logo deixou a Via Condotti e mudou-se para um espaço menor em um palácio do século XVI na Via Gregoriana.
A imprensa, inicialmente interessada em Valentino como um talento promissor e um novo rosto bonito, logo teve mais um incentivo para prestar atenção a esse jovem estilista: seu poder de atração sobre as celebridades. Em 1961, Elizabeth Taylor, de olhos violeta, que estava na cidade para filmar Cleópatra, escolheu um vestido branco de alta-costura de Valentino para usar na estreia de Spartacus.
A coleção de alta-costura “All White” de 1968 foi a que o consolidou definitivamente no cenário do design italiano. A Vogue declarou que era “o assunto da Europa” e teceu elogios à “limpeza e distinção de seus brancos impecáveis, seus brancos rendados, seus brancos suaves e cremosos, todos apresentados juntos, branco sobre branco. E todos os triunfos para o estilista de trinta e cinco anos que, ao emanar toda essa beleza, romance e perfeição, tornou-se o ídolo dos jovens, um novo símbolo do luxo moderno”. Algumas dessas maravilhas foram fotografadas pela revista no apartamento romano de Cy Twombly com Marisa Berenson, que, como neta de Elsa Schiaparelli, era considerada da realeza da moda.
Apesar da importância histórica da coleção branca, o estilista será para sempre associado à cor vermelha, e não a qualquer tom, mas a um vermelho Valentino vibrante e nítido que evoca Itália, paixão, religião, desejo e amor.
“Tudo”, disse ele certa vez, “é feito para atrair, seduzir, encantar”. Por mais atraente que uma mulher vestindo Valentino pudesse ser, ela era, acima de tudo e inequivocamente, uma dama. Há um certo requinte e formalidade no trabalho de Valentino que remete a uma era anterior de glamour e aos primórdios do jet set, que agora são coisa do passado. O sonho da boa vida, porém, nunca envelhece, e o fascínio da marca era, em parte, por sua ligação com o mundo da alta sociedade.
A vida dos “ricos e famosos”, uma elite da qual Valentino fazia parte, era um dos seus principais atrativos. Vale ressaltar que formalidade não era sinônimo de modéstia; vestidos de noite com toques de lingerie faziam parte do repertório de Garavani, e ele apreciava um belo decote. Vestidos com recortes estrategicamente posicionados também eram uma especialidade que agradava as mulheres.
Casual sempre foi um termo relativo no mundo de Valentino — o estilista parecia impecável até naquela famosa foto de paparazzi tirada em Capri em 1970 com Jackie O descalça. Seu visual característico era um penteado perfeito, um bronzeado intenso e um terno. Pierpaolo Piccioli, que se juntou à maison em 2008 (e que ousou usar chinelos no escritório), lembra que o ar-condicionado ficava ligado no máximo nos escritórios durante todo o verão para que os funcionários pudessem usar ternos. “Fiquei feliz por ter chegado lá já adulto”, disse Piccioli à Vogue em 2019. “Valentino era formal — muito, muito formal. Havia um ritual, e eu gostava disso.”
Embora Valentino produzisse prêt-à-porter desde os primórdios da categoria, na década de 1960, seu estilo era sofisticado, não descontraído. “Se alguém consegue reproduzir os detalhes da alta-costura no prêt-à-porter, esse alguém é ele”, observou a crítica da Vogue, Sarah Mower, décadas depois.
Apesar de Garavani ter expressado sua aversão à moda dos anos 1980, a Vogue escreveu que os negócios prosperaram na época, relatando que “em 1986, Valentino era a principal exportadora de moda da Itália, com um faturamento de cerca de US$ 385 milhões naquele ano”. Se a estética Valentino era o oposto do grunge que dominou grande parte dos anos 90, ela era extremamente relevante para a cultura das celebridades que começou a decolar naquela década. Essa mudança beneficiou muito o estilista, que acumulou importantes participações em eventos de tapete vermelho.
Assim como as celebridades que vestia, Garavani era ele próprio uma estrela. Como Piccioli disse certa vez: “Valentino era a própria marca”. E o estilista vivia a vida para a qual criava. Muito depois de sua aposentadoria, Garavani permaneceu um árbitro de bom gosto e decoro, e um paradigma de sucesso. Ele viveu sua vida em busca da beleza. “Adorei trabalhar com ele”, disse Piccioli à Vogue. “Adorei ouvi-lo falar sobre seus sonhos de um vestido desenhado com uma única linha.” Que seus sonhos vivam para sempre.
O velório será realizado na funerária PM23, na Piazza Mignanelli, 23, em Roma, nos dias 21 e 22 de janeiro, e o funeral ocorrerá no dia 23 de janeiro, na Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, na Piazza della Repubblica, 8, em Roma, às 11h.
